Оформите заявку на реконструкцию и мы свяжемся с вами в ближайшее время или позвоните нам +7 (965) 128-86-66
Планируете проектирование и реконструкцию вашего объекта в Москве?
Специалисты ГлавЖилСтрой помогут составить смету, сделать обмеры и выполнить все ремонтные работы «под ключ».
Вот пошаговая инструкция и ключевые принципы.
Особенности и требования композитной черепицы
Жёсткое, сплошное основание: В отличие от металлочерепицы, композитная черепица (например, Gerard, Metrotile, Roser) часто требует сплошной обрешётки или очень частого шага разреженной, так как её элементы меньше и гибче.
Вес: Легче натуральной черепицы, но тяжелее металлочерепицы (~7-12 кг/м²). Обрешётка должна выдерживать нагрузку + снеговую + ветровую.
Вентиляционный зазор: Обязателен для отвода конденсата. Создаётся с помощью контрбруса, набитого вдоль стропил поверх гидроизоляции.
Материалы для обрешётки
Дерево: Основной материал. Должно быть сухим (влажность не более 18-20%), обработанным антисептиком и антипиреном.
Брус для контробрешётки: 50x50 мм, 30x50 мм.
Обрешётка: Доска обрезная 25x100 мм, 30x100 мм или брус 50x50 мм. Важно: Все пиломатериалы должны быть калиброванными, одной толщины! Неровная обрешётка испортит геометрию кровли.
Металлическая обрешётка: Оцинкованная профилированная система (часто предлагается самими производителями черепицы). Гарантирует идеальную геометрию, не гниёт, но дороже. Монтаж ведётся по инструкции производителя.
Пошаговая технология монтажа
1. Подготовка стропильной системы
Убедитесь, что стропила выставлены в одной плоскости. Допустимые неровности — не более ±3 мм на 2 м.
2. Монтаж гидро-ветрозащитной мембраны
Мембрана раскатывается горизонтально снизу вверх с нахлёстом 100-150 мм. Крепится к стропилам степлером. Не натягивайте! Должен быть провис около 20 мм между стропил для отвода конденсата.
3. Устройство контробрешётки (создание вентзазора)
Поверх мембраны вдоль стропил набиваются бруски контробрешётки. Они и создают необходимый вентиляционный зазор между мембраной и обрешёткой.
Крепление: Гвозди (оцинкованные ершёные) или саморезы длиной, равной толщине бруска + 40-50 мм в стропило.
4. Разметка и монтаж обрешётки
Это самый ответственный этап. Шаг обрешётки не универсален и строго зависит от конкретной модели композитной черепицы и длины её модуля.
Общее правило: Обрешётка монтируется перпендикулярно стропилам (горизонтально).
Первый (карнизный) брус/доска: Ставится толще остальных на высоту кронштейна для водосточного желоба. Если его нет, то на 10-15 мм толще. Это нужно для создания подъёма первого ряда черепицы.
Второй брус: Ставится с уменьшенным шагом (около 280-350 мм — смотрите инструкцию к черепице!). Это расстояние от нижнего края первого бруса до центра второго.
Последующие брусья: Шаг равен длине видимой части черепичного модуля («полезная длина»). Этот шаг строго постоянен и указан в монтажной инструкции производителя (чаще всего в диапазоне 330-380 мм).
Коньковая доска: Две доски с каждой стороны ската или один широкий брус для крепления коньковых элементов.
Важно: В местах примыканий (ендовы, трубы, мансардные окна) устраивается сплошной настил из досок или влагостойкой фанеры шириной не менее 500 мм от оси.
5. Ключевые контрольные точки
Геометрия: Все брусья обрешётки должны лежать в одной плоскости. Проверяйте правилом и шнуром.
Шаг: Проверяйте рулеткой каждые несколько рядов. Ошибка в шаге приведёт к невозможности ровного крепления черепицы.
Прочность: Обрешётка не должна прогибаться под весом человека.
Крепёж: Каждый брус крепится к каждой стропильной ноге двумя гвоздями или саморезами. В одну линию забивать нельзя — может расколоться.
Специфические узлы
Обрешётка в ендове (разжелобке): Делается сплошным настилом с обеих сторон от оси ендовы на ширину 500-600 мм.
Область мансардного окна: По периметру окна выполняется сплошная обрешётка согласно инструкции к окну.
Карнизный свес: Часто требуется устройство сплошного основания из досок для монтажа капельника и карнизной планки.
Чего нельзя делать (типичные ошибки)
Использовать «рваную» некалиброванную доску — кровля будет волнами.
Нарушать шаг, указанный производителем.
Экономить на контробрешётке — без вентзазора подложка и стропила будут гнить.
Крепить обрешётку не во все стропила — конструкция будет неустойчивой.
Монтировать обрешётку на неровные стропила, не выведенные в плоскость.
Итоги:
Установка обрешётки под композитную черепицу — это работа по лекалам. Точность и дисциплина здесь важнее скорости.
Изучите инструкцию производителя выбранной черепицы до начала работ.
Используйте качественный, сухой, калиброванный пиломатериал.
Соблюдайте два ключевых размера: шаг между первой и второй рейкой и основной постоянный шаг.
Не пренебрегайте контробрешёткой и сплошным настилом в ответственных узлах.
Правильно смонтированная обрешётка — это 80% успеха красивой, тихой и долговечной кровли из композитной черепицы.
Обрешетку могут выполнять как сплошной, так и разряженной. Конструкцию первого типа устраивают под рулонные кровельные материалы, металлочерепицу, мягкую черепицу, плоский шифер, тогда как второй вариант пригоден для натуральной черепицы, волнистого шифера, металлической кровли (медной или алюминиевой).
Если разряженная обрешетка легка и понятна в исполнении, то перед монтажом сплошной обрешетки необходимо установить под нее разряженную. В данном случае кровля мансардная получится с двойной обрешеткой. В качестве сплошной обрешетки могут быть использованы антисептированные или шпунтованные доски, а также плиты ОСБ.
Совет! В качестве наилучшего материала для проведения ремонтных и отделочных работ в Москве может служить мягкая и металлическая черепица. Если все же вы не хотите экспериментировать с собственной мансардой, а получить гарантированно качественно устроенное жилое помещение, установку всех элементов монтажной кровли лучше предоставить специалистам.
#ремонт, #реконструкция, #мансардыикровля, #вторичнаязастройка, #жск, #тсж, #мансарда, #кровля, #пристройка, #надстройка, #фасад, #расширение, #заменаперекрытия
